Крыжовник требует более освещенного места, чем смородина, и нуждается в защите от ветров. Посадку лучше делать осенью, в период листопада, но не позднее. Поздняя осенняя посадка дает плохие результаты. Можно сажать крыжовник и весной, но только в самый ранний срок, до начала распускания почек.
     Почву готовят так же, как и под смородину. Площадь питания - 2 м между рядами и 1 м в ряду. В каждую посадочную яму высыпают по ведру перегноя и 200- 300 г суперфосфата. Саженцы высаживают прямо или наклонно, заглубляя корневую шейку на 4-5 см ниже поверхности почвы, но не более. Заглубление саженцев, а также наклонная посадка способствуют образованию большого количества прикорневых побегов. После посадки саженцы обрезают на 15-20 см, оставляя на побегах но 3-4 почки, обильно поливают, окучивают, а лунки мульчируют. При весенней посадке поливы повторяют через каждые 3-4 дня, пока саженцы не приживутся.
    Некоторые садоводы в одну яму высаживают по два саженца в наклонном положении верхушками в противоположные стороны. Такие "двойные" кусты бывают мощными, раньше вступают в пору плодоношения и дают более высокие урожаи.
     Крыжовник начинает плодоносить на второй-третий год, а полное плодоношение наступает на четвертый-пятый год и при хорошем уходе может продолжаться 18-20 лет. Но чтобы кусты хорошо плодоносили и были долговечными, их надо правильно сформировать и в дальнейшем соответствующей об* резкой поддерживать созданную форму.
     Саженцы, обрезанные после посадки на 3-4 почки, к концу года образуют по 5-6 однолетних побегов. Весной второго года из перезимовавших побегов оставляют 4-5 самых сильных, обрезая их на 7з длины, а остальные удаляют.
    Из прикорневой части куста и из боковых почек однолетних побегов вырастают новые сильные побеги. После перезимовки, весной третьего года из прикорневых побегов оставляют 5-6 наиболее развитых, обрезая их наполовину, остальные удаляют.
     Одновременно вырезают все больные, подмерзшие, поломанные, искривленные и растущие внутрь куста побеги. На следующий год добавляют еще 5-6 молодых побегов. Таким образом на четвертый год будет создан мощный куст, имеющий 15- 18 ветвей одно, - двух,- трех- и четырехлетнего возраста. В таком виде куст поддерживают до 7-8-летнего возраста, ежегодно удаляя все появившиеся прикорневые побеги, а из старых веток - только поломанные, подмерзшие или ослабленные ветки или части их.
     Начиная с 7-8-летнего возраста, у кустов вырезают по 2-3 самые старые ветки. Взамен их оставляют такое же количество молодых прикорневых побегов, укорачивая их на 2/3. Обрезку делают весной, когда становится ясным состояние кустов после перезимовки.
     Если кусты долго не обрезались, оказались сильно загущенными, раньше времени состарились и снизили урожай, их омолаживают. В этом случае вырезают все старые ветки. Оставляют только молодые ветки и сильные прикорневые побеги. Их обрезают на Уз длины. В первый год после омолаживающей обрезки кусты могут снизить урожай, но в дальнейшем они не только его восстановят, но значительно увеличат.